Този „прочистващ“ процес, така известен като “purging” е отговорът на кожата ви към активната съставка (напр. ретинол), която увеличава скоростта на обмяна на кожните клетки, откъдето кожата започва да отделят мъртви кожни клетки по-бързо от нормалното.

Тъй като повърхностният слой на кожата се отделя по-бързо, тя ускорява възстановяването си и избутва буквално „всичко“ на повърхността. Този процес може да се прояви различно от човек на човек, но като цяло е комбинация от бели, черни точки, по-обемни или болезнени пъпки и лющене.

Purging ли е наистина?

Важно е да имате предвид разликата между “purging” и обикновеното излизане на пъпка или реакция към нов продукт. Първото е необходимо зло. Второто е... ами ненужно.

• Ако пъпчиците са на места, на които принципно ви се появяват, но са по-малки и  отшумяват по-бързо от нормалното, то това е “purging”.
• Ако са на места, нетипични за вас, значи най-вероятно е реакция (особено ако са предизвикани от продукти, различни от киселини или ретинол).

Колко дълго?

Кожата на всеки е различна, така че времевата рамка на този „изчистващ“ период може да се различава от човек до човек. Според дерматолозите, трябва да приключи в рамките на от четири до шест седмици след започване използването на ексфолиращия продукт.

През това време, се придържайте към по-нежна рутина - лек измивен продукт (за предпочитание без сулфати, за да не пресуши кожата), успокояващ крем за лице и задължителен слънцезащитен крем през деня. И, разбира се, не спирайте да използвате ексфолианта, който ви подлага на това „изчистване“. Да, може да е изкушаващо да спрете, но недейте, просто го използвайте постепенно и според описанието на опаковката.

Да, знам.. в крайна сметка какъв е смисълът обаче, ако ще ходя като жаба..? Колкото и да е досаден този период, той си заслужава, защото веднъж кожата ви се приспособи към новата си рутина, то на повърхността се покаже новата, чиста и сияйна.. а тогава ефекта е уау! 😉

Ако някога сте се сблъсквали с акне или мазна кожа, вероятно сте попаднали на бета-хидрокси киселините (ВНА).

🔍 Те са клас леки маслоразтворими киселини, по-често използвани в продуктите, предназначени за лечение на акне. Най-често срещаната форма на BHA е салициловата киселина, която идва от кората на върба.

💡Разликата им с АНА
Докато АHA работят над премахване на повърхностния слой на кожата, чрез процес на ексфолиране, то BHA проникват в кожата на по-дълбоко ниво и отпушват порите. Затова AHA са често срещани в продуктите против стареене, намаляване на хиперпигментацията и фините линии, докато ВНА са насочени към кожата с несъвършенства (акне).

Свойства на ВНА:
🧽 Почистване на порите: Може ефективно да изчисти черните точки, които са резултат от запушени със себум и мъртви клетки фоликули.
🧪 Третиране на съществуващо акне: Салициловата киселина (най-разпространената BHA), изчиства порите, намалявайки факторите, които обикновено влошават склонната към акне кожа. Освен това тази киселина се бори и с бактериите, които причиняват акне.
🧴Предотвратяване на нови пробиви от акне: Редовната употреба на BHA може да спомогне за предотвратяване на натрупването на себум, което може да бъде ефективен метод за предотвратяване на появата на пъпки.

❗️Предвид факта, че това все пак е киселина и независимо, че е предназначена за ежедневна употреба, то в началото трябва я употребявате не повече от два пъти седмично, докато кожата ви свикне.

☀️ Въпреки че BHA не правят кожата толкова фоточувствителна както AHA, все пак не забравяйте да използвате слънцезащитен продукт всеки ден, за да се радвате пълноценно на гладката си и ексфолирана кожа! 😎

📚Алфа-хидрокси киселините (AHA) са група киселинни съединения, най-често извлечени от растителни източници. Има много различни видове, като всички те действат на повърхността на кожата като химически ексфолианти, но с различна сила. Колкото по-малка е молекулата, толкова по-дълбоко може да проникне и следователно е по-ефективна. От друга страна обаче, повишената ефикасност може да предизвика дразнение, особено ако кожата е по-чувствителна.

Ползите за кожата:

• Те са повърхностен ексфолиант - тъй като клетките на кожата умират, те често могат да се слепят заедно, образувайки т.нар „рогов слой“. AHA разтварят „лепилото“, което ги държи заедно с цел по-леко да се отделят. Резултатът? Повишен блясък, по-гладка текстура и по-малко тъмни петна.
• Увеличава производството на колаген - самият колаген се намира в средния слой на кожата (дермис). Когато горният слой (епидермис) се отстрани, продукти като AHA могат да проникнат в дермиса и да „насърчат“ производството на колаген, като разрушават старите колагенови влакна, за да направят път за нови.
• Противовъзпалителни свойства - могат да помогнат за насърчаване на притока на кръв към кожата. Това може да помогне за коригиране на бледия тен. Правилният кръвен поток също така гарантира, че кожните клетки получават необходимите хранителни вещества.

А! Относно това как да използваме АНА.. 🤷🏻‍♀️

Въпреки че високата концентрация на която и да е киселина може да доведе до значително по-видими резултати, комбинирането на различни киселини с по-ниска концентрация е за предпочитание, тъй като всяка киселина прониква на различни дълбочини и предлага различни хидратиращи и ексфолиращи свойства.

Видът на продукта също е от значение. На пазара може да намерите широка гама от продукти с АНА - от измивни гелове до кремове, но личен съвет - тези от вас с чувствителна кожа трябва първо да започнат с измивните продукти, за да сведат до минимум първоначалния сблъсък с активните съставки и в последствие да започнат постепенно надграждането със серуми и тн (винаги според инструкциите на продукта).

Топ 3 АНА:

❗️Не на последно място: не ги използвайте заедно с Ретинол и не забравайте за слънцезащитата. 🙂

Има различни причини, които да ни подтикнат да потърсим и посегнем към алтернативи на ретинола. Често това може да е причинено от по-чувствителната ни кожа, от кофти изгаряне с ретинол,  по време на бременност, кърмене или просто предпочитание за използване на по-„au naturale“ козметични продукти.

Представям ви няколко натурални и ефективни алтернативи, които все по-уверено превземат пазара: 📑

🔆 Независимо, че тези съставки не са толкова агресивни като ретинола и са от естествен произход, не забравяйте успоредно с тях да използвате и слънцезащита, за да предпазвате кожата си❗️

Предвид времето, в което живеем и това с колко козметични продукти е залят пазара (а и постоянно се появяват нови и нови), може да бъде изкушаващо да си купите продукти, които да не сте запознати напълно как правилно да използвате в комбинация с други. 🤷🏻‍♀️
Реалността е, че колкото и страхотен да е един продукт сам по себе си, това не означава непременно, че ще работи добре в комбинация с други. Всъщност може да получите точно обратния ефект.😔
И предвид голямата популярност на ретинола, ще ви покажа с кои други съставки не е добре да го смесвате:

‼️Ако все пак прецените, че искате и може да си позволите да използвате ретинола с някоя от горе изброените съставки, поне ги редувайте през вечер или две. 12
И пак да напомня: след употребата на който и да е „изсветляващ“ продукт - задължителна хидратация и слънцезащита на следващата сутрин!‼️

Ретинолът е витамин А, част от семейството, наречено ретиноиди. Активната форма на този витамин е „ретиноевата киселина“. Ето защо всички вариации на витамин А, включително и ретинола, трябва да бъдат превърнати в ретиноева киселина, за да започнат да действат. 🧬

🥇В началото ретинолът се е използвал при лечение на акне, но с течение на времето придобива по-голямата си популярност и става „златен стандарт“ в борбата с бръчки, неравности и пигментни петна. И ето защо:

Ретинолът прониква в дълбоките слоеве на кожата, благодарение на лекото си молекулно тегло и ускорява клетъчната регенерация и производството на колаген, за да уплътни кожата, като същевременно намалява появата на фини линии и бръчки. Също така възпрепятства производството на излишен меланин, с цел по-бляскав и равномерен тен, изглаждане и изсветляване на белезите, причинени от акне. Стимулирайки производството на колаген, еластин и хиалуронова киселина, подобрява стегнатостта, еластичността и хидратацията на кожата. 💦

‼️Когато използвате козметика с ретинол, трябва да подхождате внимателно. Обикновено продуктите, съдържащи го, могат да се използват от всеки тип кожа, но е важно да се спазват някои основни препоръки, защото може лесно да раздразни чувствителната кожа:

🔸Добавяйте го постепенно в ежедневната си грижа (например веднъж на всеки три дни)!

🔸Нанасяйте го вечер (тогава кожата активно се възстановява и регенерира)!

🔸Задължителен SPF (тъй като той изтънява роговия слой, прави кожата лесно податлива на слънчеви изгаряния)!

🔸Хидратирайте по-интензивно кожата си в този период (отвътре и отвън)!

🔸Около очите си използвайте продукти с ретинол, само когато са специално разбработени за тази зона!

🔸Обърнете внимание с какви съставки не трябва да се смесва! (в следващия пост ще ви разкажа за тях… 🤫)

👋🏻Имайте предвид нещо, което най-вероятно няма да пише на никоя опаковка, но при използването на ретинол (особено в концентрация по-висока от 2%) кожата ви почти задължително ще започне да се бели, особено ако принципно е по-суха (за да даде път на новата и по-свежа отдолу). Оставете я сама да се справи с това „излющване“ и просто я хидратирайте по-интензивно, НО в никакъв случай не и „помагайте“ като я обелвате вие!👎🏻

В предишния пост ви споделих какво всъщност представляват пептидите и колко важна е ролята им за здрава и хубава кожа.👌🏻 Затова тук ще ви запозная с моите ми топ 3 любими пептиди, чието използване определено съветвам да обмислите!

🩹 Copper peptide (меден пептид) - ускорява процеса на зарастване на рани и има противовъзпалително действие чрез стимулиране синтеза на гликозаминогликани и хиалуронова киселина. Играе ролята и на мощен антиоксидант. 🔝

🧬 Matrixyl 3000 (или Matrikyne) – обширно проучван заради способността му да стимулира ново производство на колаген – важен за плътността и еластичността на кожата. 💧Пептид с „лифтинг“ ефект. Произвежда се във фиброластите при увреждане на кожата, но и в процеса ѝ на естественото обновяване.

💉Argireline - синтетичен полипептид, подобен на ботулиновия токсин (по-известен като Ботокс), но за разлика от него е безопасен за използване и няма странични ефекти. Накратко - възпрепятства предаването на нервен импулс към мускула (но в много по-лека степен от при Ботокса) и при постоянна му употреба се наблюдава намаляване на дълбочината на бръчките и фините линии.

Вероятно вече сте чували за пептидите или поне че са „нещо“, което масово дамите добавят към грижата за лицето си. Но какво всъщност са те и откъде идва вниманието към тях? 🤔

Това са къси вериги от аминокиселини, които действат като градивни елементи на протеините в тялото. 🧬 За да не ви отегчавам със скучна теория, накратко: изграждат колагена, еластина и кератина (и не само). А имено тези протеини са част от основния състав на кожа ни и са отговорни за нейната текстура, здравина и еластичност.

Това, което прави пептидите толкова уникални, е че те влизат в ролята на “информационни агенти” и сигнализират на клетките да произвеждат елемент, който е спрял или забавил производството си. 🤓
Например: когато колагенът се разгражда, естествените пептиди в организма подават сигнали на клетките в кожата да генерират повече колаген.

Имено това им свойство ги прави перфектен помощник в борбата срещу стареенето или при кожни наранявания като белези или рани от акне. 🩹

Но… тук изниква един въпрос: ако пептидите вече присъстват в тялото ни, защо се нуждаем от още❓ Отговорът е прост - остаряването. Смята се, че след 30-годишна възраст, губим около 1% от оставащия ни колаген на година.🤦🏻‍♀️

Важно е да знаете, че няма само един магичен пептид, а всъщност има много видове и все повече такива се откриват (или създават) – всеки с различна или допълваща функция. Ще се постарая да направя скоро пост за някой от тях! 😉

Но колкото и специални да са те, имат нужда от своите „партньори“, защото да – могат да свършат добра работа и сами, но не могат да я свършат цялата без подкрепа. Ако ги комбинирате с антиоксиданти, овлажняващи и възстановяващи съставки, можете да очаквате още по-забележителни резултати. 🥇

Всичките ти познати ползват хиалуронова киселина и казват, че е ефектът е „уау“, но ти някак не виждаш резултат, даже обратното – кожата ти стана по-суха? 🙍🏻‍♀️ Ето защо:

Хиалуроновата киселина може да звучи като универсален герой в грижата за кожата, но правилното й използване се оказва една идея по-сложно и на доста продукти изобщо не е упоменато как трябва да я нанасяме за да постигнем оптимален резултат... 🤷🏻‍♀️

Представете си молекулата на ХК буквално като гъба - способна е да задържи над 1000 пъти теглото си под формата на вода. В много влажна среда ХК ще изтегли влагата от въздуха – но когато в средата ни липсва влажност (особено в града и офиса това е неизбежно), тя ще търси тази влага от по-дълбоките слоеве на кожата, издърпвайки я на повърхността (където сме нанесли продукта) и всъщност ще оставяйки кожата ни по-„жадна“ и дехидратирана, отколкото е била преди… 😥

💡Решението?

Нанасяйте ХК само върху кожа, която сте оставили леко влажна, тъй като това ще гарантира, че има достатъчно вода под продукта, която той да попие и да задържи над кожата ни, защото не търсим дискомфортното чувство на „опънатост“, а на лекота, хидратация и свеж вид. 💦

Хиалуроновата киселина е вещество, което има прекрасното свойство да задържа вода. 💦 Намира се естествено в множество от органите и тъканите на човешкото тяло (кожата, клапите на сърцето, очите, ставния хрущял, съединителната, епителната и нервната тъкан и др.).
Над 50% от ХК в тялото ни се съдържа в кожата, но с напредване на възрастта, производството ѝ намалява. В резултат на това кожата ни губи обем, хидратация и плътност (защото няма какво да задържи водата там...).

Именно умението за задържане на вода, което има ХК, я прави толкова популярна в последните години и създаде този hype около нея (че даже и страницата си кръстих на нея😅 какво да кажа… харесвам прости съставки, максимално близки и естествени до тялото, които да имат оптимален ефект и да не товарят организма излишно!). 🤍

Освен това има и много други положителни качества: понася се добре от всеки тип кожа, не предизвиква чести алергични реакции и не дразни чувствителната кожа.. а и не на последно място - безопасна е да се използва върху кожата по време на бременност и по време на кърмене, which is always a benefit! 😍

Много продукти за грижа за кожата, съдържащи ХК, твърдят, че повишават хидратацията в кожата. Но вярно ли е наистина това? Много зависи, защото ХК се предлага в различни молекулни размери. ⬇️
Запомнете го много просто - по-големите молекули са най-добри в свързването на водата и осигуряването на хидратация, но не могат да проникнат в кожата и седят на повърхостта, докато по-малките свързват по-малко вода, но могат да проникнат по-дълбоко в кожата (макар и само в епидермиса).

💡Съвет: за максимална повърхностна хидратация потърсете продукт, който съдържа НК молекули в различни размери.

В списъка по-долу съм изброила някои от забранени за използване в козметичната индустрия съставки и причините за това:

Макар и забранени за използване, много често  тези съставки се използват от фирмите производители - дали ще е под друго химично име или форма, която да замаскира какво се крие под нея. Затова на някои опаковки може да видите този надпис (най-често на боите за коса):

Внимание: Този продукт съдържа съставки, които могат да причинят кожно раздразнение при определени лица и първо трябва да се направи предварителен тест съгласно придружаващите указания. Този продукт не трябва да се използва за боядисване на мигли или вежди, защото може да причини слепота.

Caution - This product contains ingredients which may cause skin irritation on certain individuals and a preliminary test according to accompanying directions should first be made. This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows; to do may cause blindness.

Видите ли този надпис - по-добре избегнете продукта... До скоро! :)

Парабените са група консерванти, използвани в козметиката, продуктите за лична хигиена, хранителните стоки и лекарствата. Те са изключително ефективни в това да предотвратяват появата на гъбички и бактерии, които могат да предизвикат по-бързото разваляне на продукта, накратко: удължават годността на продуктите.

Добиват се от PHB киселини (para-hydroxybenzoic acid), които се срещат естествено в много плодове и зеленчуци (краставици, череши, моркови, боровинки, лук). Образуват се също и в човешкото тяло при разпада на някои амино киселини. Парабените, използвани в козметиката са много близки до тези, които се намират в природата, затова при умерени количества, човешкото тяло успява бързо да ги разгради.

Безопасни ли са?

Според „Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ“ (FDA), парабените спадат в графата с „общо взето безопасни“ вещества (Generally Recognized as Safe), НО само когато се използват при условията, за които са предназначени. За да можете да си направите съпоставка - вещества, които се нареждат до тях са: Витамин А (ретинол) и захарта.

В козметиката най-често се използват парабени под следните наименования: methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, isopropylparaben, and isobutylparaben. Все по-често обаче може да видите продукт, на чиято опакова да пише, че не се съдържат парабени. Защо обаче се получи този бум и хората започнаха да бъдат по-съзнателни относно тях?

Причиняват ли рак?

Доста статии и интернет слухове през годините публикуваха информация за общото между парабените и рака – а имено, че „парабените задължително причиняват рак“, защото, попаднали в тялото, имитират действието на естрогена. Т.е на практика „лъжат“ тялото ни, че се образува натрупване на естроген и оттам се нарушават функциите на ендокринната система.

Но навсякъде се изпуска информацията, че тези проучвания са наблюдавани само когато дозировката с парабени е в изключително високи количества – много по-големи, отколкото всеки от нас би бил изложен при реални условия на употреба.

Накратко - ако можете да ги избягвате – супер! Ако не – оказва се, че не е фатално. Просто имайте предвид, че продукти без парабени е нормално да имат по-малък срок на годност след отваряне.

Слънцезащитният фактор (SPF) е мярка за това какво количество слънчева енергия е нужна, за да предизвика изгаряне на кожата, когато тя е предпазена, в сравнение с количеството нужно, когато тя не е предпазена. Накратко - колко ефикасно слънцезащитния продукт предпазва кожата от ултравиолетовите „Б“ (UVB) лъчи.

Какво е това UVA и UVB?

Ултравиолетовата светлина е невидима за хората, защото дължината на вълната ѝ е по-малка от тази на „видимата“ светлината. В нейния спектър попадат два вида лъчи (UVA и UVB), които могат да повредят структурата на клетките и да доведат до доста по тежки заболявания като кожен рак. Именно затова е важно да защитаваме кожата си и от двата вида.

• UVB лъчите са отговорни за изгарянето на кожата, нейното увреждане и развитието на кожен рак.
• UVA лъчите предизвикват увреждането на кожата, което води до придобиването на така искания тен. Също така са отговорни и за състаряването на кожата и появата на бръчки.

Затова е важно, когато си купувате слънцезащитен продукт той да е широкоспектърен (broad spectrum), защото ако не е такъв, то ще ви предпазва само от UVB лъчите.

Какво значи SPF15 , 20 , 50?

Номерът обозначен след “SPF” показва колко дълго ще отнеме на ултравиолетовите лъчи да предизвикат изгаряне на кожата, когато тя е предпазена, в сравнение с времето нужно, когато тя не е предпазена.

Например: Ако нормално кожата започва да изгаря след 10-минутен престой на слънце, при използване на  SPF15 времето, при което кожата ще изгори се увеличава около 15 пъти, или 150 минути. Това е грубо изчисление и зависи, както от фототипа на кожата (т.е нейния цвят), интензитета на слънцето, така и от количеството нанесен слънцезащитен продукт. SPF е мярка, която не може еднозначно да се приложи за определяне на конкретна продължителност за излагане на слънце, защото между интензитета на слънчева радиация в 09:00 и в 13:00 има огромна разлика.

Тук искам да обърна специално внимание на едно често срещано погрешно мислене – „колкото по-висок е факторът, толкова по-добре“. Всъщност е обратното! Запомнете го много лесно - с покачването на фактора (над SPF50) – спада защитата му срещу UVA лъчи.

Това e така заради начинът по който „протективните“ съставки в слънцезащитните продукти си взаимодействат. Именно затова не се препоръчва употребата на SPF100 и даже мисля, че на нашия пазар много трудно може да го срещнете.

Независимо какъв фактор ползвате, дерматолозите съветват да нанасяте нов слой на всеки два часа, особено когато прекарвате повече време под слънцето.

Тема с много противоположни мнения.. Според някой специалисти – околоочният крем е съществен, ако искаме да забавим признаците на стареене (и кой не иска?!…), но според други това е само маркетингов трик за продажба и с нищо не е по-различен от крема ни за лице. Според мен, нещата са и така, и така.. и ето защо:

Кожата около очите vs. Кожата на лицето

Както обясних в предишния пост, кожата около очите е много по-тънка, деликатна и чувствителна, от тази на останалата част от лицето. Много по-скоро показва признаците на стареене и е особено важно да се поддържа хидратирана. Именно заради чувствителността ѝ, някои кремове е по-добре да седят на дистанция.

С какво се различава кремът за очи от този за лице?

Тук е въпросът, който някой от нас често си задават – околоочният крем същият ли е като крема за лице – просто в по-малко разфасовка и с по-висока цена…? Не задължително.

• Кремовете за лице имат една главна цел – да овлажнят кожата, но често засягат и други цели и поради тази цел в състава им има повече активни съставки (по-висока концентрация на киселини или Витамин Ц). Също така се предлагат в широк спектър от текстури.
• От друга страна кремовете за очи са конкретно създадени, за да се използват в тази деликатна зона. От състава им би трябвало да са изключени обичайните раздразнители за кожата – напр. парфюмите. Често те също са с активни съставки, просто в по-малка концентрация. Относно текстурите – тук също има голяма вариация – от много леки до доста „мазнички“.

Кога да обмислим използването на околоочен крем?

1. Ако кремът за лице не ви понася добре в околоочната зона – дори и да се отразява отлично на останалата част от лицето ви, някой от съставките му може да дразнят и предизвикват чувствителност около очите.
2. Когато консистенцията на крема ви за лице е твърде лека или твърде тежка за около очите – може кожата на лицето ви да е по-мазна и там да ползвате крем с гел текстура, но кожата около очите ви (тъй като там няма тези мастни жлези) да е по-суха и да им нужда от по-хидратиращ крем. Респективно важи и обратното – кожата на лицето ви да има нужда от по-тежък крем, а пък той да образува милиуми около очите (малките бели точки).
3. Когато искаме да „таргетираме“ даден проблем – дали това ще е подпухналост, фини бръчки, тъмни кръгове или друго. Към кaкви съставки можем да се насочим за конкретен проблем:

Кога нямаме нужда от околоочен крем?

1. Когато кожата около очите ни реагира чудесно на крема за лице – ползвайте си го с удоволствие и не харчете излишни пари за допълнителна козметка. :)
2. Когато кожата около очите ни е чувствителна - не понася никакъв крем, независимо дали той е за очи, или за лице.

Проблемът с чувствителната кожа е че една потенциална алергична реакция, може да се предизвика удебеляване и потъмняване на кожата около очите, което да си остане във времето.

Какъвто и продукт да нанасяте около очите си, запомнете едно: бъдете нежни! Не втривайте, а нанасяйте с леки потупващи движения.

За да не се чудите дали натискът е повече от необходим – ето малък трик: нанасяйте продуктите с безимения си пръст – защото той не е толкова активен и „силен“ като другите, респективно естественото му движение е по-нежно.

Независимо дали имате чувствителна, суха или нормална кожа около очите, преди всичко е важно да си поставите реалистични очаквания за това какви резултати може да постигне един крем и какво вие търсите всъщност… Независимо колко е скъп и как е представен на пазара: „с 24к злато, със стволови клетки от охлюв (или еднорог)“ понякога има ситуации, в които, за да се постигне даден резултат се налага намесата на медицинска апаратура и специалист, а не просто крем. Затова превенцията е най-добрия начин за справяне с възможен проблем – хидратирайте се и до скоро!

С какво кожата около очите е по-различна от тази на останалата част от лицето?

Кожата около очите е тънка и деликатна, затова по-бързо може да покаже признаци на стареене, отколкото други части на лицето. Тя е доста по-различна поради още няколко причини:

• По-тънка е: Кожата около очите се счита за най-тънката от цялото тяло, с около 0,5 мм дебелина.
• По-суха е: За сметка от челото, брадичката, носа и бузите, околоочната зона е в пъти по-бедна на мастни жлези, които да я подхранват.
• По-чувствителна е: Тънката и деликатна кожа е по-склонна да реагира на различни дразнители. Дори и кожата по лицето ви генерално да не е чувствителна, много често тази около очите е възможно да е такава.
• Това е първата област, която може да издаде признаците на стареене – благодарение на хилядите гримаси, мигвания и мимики, които правим всеки ден (не се шегувам – средно са близо 28 000 на ден…).
• Подува се: тъй като кожата под очите е по-тънка, задържането на течности изглежда по-забележимо.
• По-склона е към образуване на милиуми – това са "белите точки" - малки, жълти или бели мастни кисти, които се появяват обикновено под формата на малки струпвания, често предизвикани от тежки кремове.

Именно заради тези причини, независимо на каква възраст сте, никога не е късно да дадете на околоочната зона любовта, която заслужава. 😊

Събрала съм няколко съвета, които с времето съм научила, че не само няма да и навредят, но и ще и помогнат да е хидратирана и свежа:

Хидратация, хидратация, хидратация

Наскоро четох следното нещо: „Представете си, че кожата ви прилича на грозде. Когато то започне за губи водата от себе си, започва да се свива и по него да се появяват гънки. Когато върнем водата в него, то се изпълва и заглажда част от гънките.“ – кожата, особено около очите е същата. Тъй като там има липса на мастни жлези (естественият овлажнител на кожата) – тя става склонна към тази сухота и както гроздето – „създава гънки“.

Хидратацията в най-честия ѝ вариант е с околоочен крем – а за това дали трябва да използваме специално околоочен крем или можем да използваме и крема ни за лице, ще си говорим в следващия пост.

Бъдете нежни, винаги.

От процесът по махане на грим до слагането на всякакви кремове, серуми и олиа – не трябва да забравяте да бъдете нежни и внимателни със силата, която прилагате. Както споменах по-горе, тъй като кожата там е доста по-тънка, то всякакъв натиск или дърпане може да има потенциала за създаване на фини линии и загуба на еластичността ѝ.

Това, което аз съм научила и следвам:

• Околоочен крем се нанася с безименния пръст, защото с него можем да приложим най-малък натиск и не се втрива със сила, а просто с леки потупвания.
• Не си търкайте очите – независимо дали е защото много ви се спи, имате сенна хрема или „тази мицеларна вода май не чисти много добре“ – недейте… буквално си раздърпвате кожата.

Сън, добра храна, тренировки – on repeat

Когато стане дума за промяна на начина на живот и как това рефлектира върху нас, съм защитник на тезата, че това, което е видимо отвън всъщност е отражение на това, която е вътре.

Знам, че добрият и повече от 7 часов сън се случва само в една идеална паралелна вселена (или докато сме на 7 години), но имайте предвид, че липсата на такъв ще помогне добрите ни приятели – тъмните кръгове, подуването и нездравия вид да излязат наяве и да се развилнеят.

Поради тънкостта на кожата, кръвоносните съдове около очите, често са доста по-видими, затова редовните тренировки могат да помогнат като подобрят кръвообръщението.

И за последно – пийте мноооооого вода, за да се хидратирате и от вътре! И се стремете да похапвате храни, богати на есенциални мастни кисели, за да може още повече да овлажнявате кожата, хехе. 😊

До скоро!